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第14部分（第2页）

这跟美国的情形不同，在那儿，每个市民平均拥有三千瓦的电力供应———足够让所有人同时打开一个烤箱和一只吹风机。

在中国，每人平均150瓦，只够每人拧开一两只轻型灯泡。

而对于六千万中国人来说，一只灯泡也是不可能的，因为没有供电。

这类工程在中国历史上有两个不同的方面。

这国家治水已有许多个世纪了———地球上的其他文明都不曾有过如此长久成功的历史，将河流为人所用。

四川省中部的发展，最初就得于都江堰的建造，一个设计非凡的灌溉系统，两千三百年前建造的，而直至今日依然完美运转着，将成都盆地变为全国最富饶的稻谷产区之一。

即便长江也曾被驯服过，虽然规模相较小得多；葛洲坝在1981年完工，在如今这个工程的下游。

但另一种历史是河南的那种，当1975年时，暴雨导致了62座现代的大坝如多米诺骨牌般倒塌，一座接着一座，有两万三千人死亡。

虽然那次灾难的规模很独特，但糟糕的工程技术却不算那么异常：自从1949年以来，中国有3200座大坝溃决过。

在这个世纪里，中国大坝的失败率为3。

7％，而世界其他地方则是0。

6％。

到了最后，我就像涪陵的大多数人那样———我消极地观看着大坝的准备工作，而我也尝试不要下太多的判断，批评。

毕竟，我只是个外人。

但我想，在大坝修筑之前来到这儿比之后来好，而且能看到白鹤梁，以及驯服前的长江，也很好。

这里有人类的历史，有长江的历史，而当它们相互冲突，永远改变这个地方时，我不是特别想呆在这儿。

乌江

这钓鱼的老人并不指望真能钓到些什么。

“现在钓鱼不是时候，”

他说。

“冬天太冷了；鱼儿不太动。

我来这里，主要是因为退休了——我就是来玩儿的。”

他笑笑，望向乌江绿绿的水。

老人在空中伸出的一块岩石上，在他身边，他的钓竿也直直坐着，靠着一块石头。

好几个小时，老人和他的鱼竿就这么坐着，在一个类似今天这样寒冷的日子里，他们就和岩石一般沉默，一动不动，直到这个固定的景致——岩石，钓竿，老人——看似和那冷冽碧绿的乌江水隔了一个世界之遥。

和乌江的水流相比，什么都显得缓慢了。

在乌江的出口，即便那伟大的长江好像也停住了，它那泥泞的水流懒懒的，和那快速移动的支流形成对照。

这两条江的水是迥异的，在今天这样的日子里，它们的交汇处形成了一条线，笔直，鲜明，好似地图上的分界线：长江是棕色的，乌江绿色，它们的相遇，好似两块釉彩玻璃被齐整地压在了一起，在白山坪陡峭的山顶下。

乌江乃是大山里的河。

它从贵州起源，那儿山岭荒野，人迹罕见，而乌江向着东北，流入四川。

在它的沿途，只有几座城市，无一大过涪陵，是以其流水可以保持碧绿清澈，直到它遇到了长江。

乌江对于大型江船来说不够宽——许多地段，在枯水季节，只有十来米宽——而且也没什么理由吸引那些大船逆流而上的。

即便在这儿，河东区的岸边，涪陵的城市中心就在河对面了，你望向上游，所见的是荒野陡峭的山岭，在远方。

它们在河流上方的狭窄空间里挤作一团，那凹凸不平的蓝色形状，告诉你那乌江的上游是何等偏远荒凉。

所有的江河都有独特的个性，不变的特性，不在乎其长度，宽度，水流的速度。

而涪陵这儿的两条江差别迥异，它们的对话只限于乌江河口的那色带。

长江是人性化了——它被开辟成了航道，它被刺激，被导流灌溉，被建上了大坝；浮标标示在它的浅水区，而各种大小的船只在其被污染的浪头上涌动。

它奔向上海。

而乌江——清澈，翠绿，很少船只——从山中而来。

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